IL MISTERO DEL CERRO TORRE

Se nel mondo e nella storia dell'alpinismo esiste un vero mito, non c'è alcun dubbio: è il Cerro Torre. La montagna, che termina con l'Urlo pietrificato, è di quelle che non perdonano, da molti ritenuta la più difficile parete del mondo.

Bisogna affrontare almeno 800 metri di parete granitica, per arrivare ad una cima perennemente ricoperta da un "fungo" di ghiaccio








A chi non la conosce, verrebbe la tentazione di raccontare che la montagna più famosa e leggendaria del Pianeta è in fondo solo una guglia di poco superiore ai tremila metri nel massiccio del Fitz Roy. Per tutti gli altri, invece, è solo l'urlo di pietra: un obelisco di puro granito e ghiaccio che si innalza verticale per più di due chilometri da terra, un vero e proprio missile puntato contro il cielo. A vederlo, semplicemente inaccessibile. Una montagna tremenda, del tutto verticale: pareti infinite di granito ricoperto di ghiaccio, in una delle zone più tempestose del mondo. Si calcola che al Cerro Torre il maltempo colpisca per oltre trecento giorni all'anno di media, spesso con tempeste inaspettate, violentissime, che portano valanghe di neve e ghiaccio e venti da uragano. Siamo in fondo alla Patagonia, le temperature possono raggiungere rapidamente i trenta gradi sotto zero.

Il primo approccio di Cesare Maestri col Cerro Torre avviene nel 1958 anno in cui fa parte di una spedizione italoargentina in Patagonia. La spedizione incontrò alla base della montagna un'altra spedizione italoargentina indipendente, organizzata da Folco Doro Altan e composta, fra gli altri, da Walter Bonatti e Carlo Mauri. Vi furono attriti tra gli organizzatori delle due spedizioni, che portarono ad un ritiro degli sponsor, con conseguenti gravi problemi logistici; come conseguenza, Maestri non poté attaccare il Cerro Torre. La spedizione ottenne comunque diversi successi alpinistici su altre vette della zona.[8].

Maestri organizzò una seconda spedizione nell'estate australe 1958-1959. A questa spedizione partecipavano il forte ghiacciatore austriaco Toni Egger e l'alpinista italiano Cesarino Fava. All'inizio di gennaio i tre salirono ed attrezzatono i 300 m del diedro iniziale. Il 28 gennaio, sfruttando una finestra di bel tempo, partirono per l'assalto finale. Fava accompagnò i tre fino al Colle della Conquista, poi rientrò alla base della parete, dove attese il ritorno dei compagni per sei giorni, durante i quali si scatenò il maltempo. Il 3 febbraio, ormai disperando di rivedere i suoi compagni, Fava stava per rientrare al campo 2, quando vide in lontananza Maestri discendere la parete, piuttosto malconcio. Maestri raccontò in seguito che era riuscito a salire fino in vetta con Egger, scendendo poi da una via diversa; purtroppo, durante la discesa, una valanga aveva travolto Toni Egger, uccidendolo; con Egger era scomparsa anche la macchina fotografica, che questi portava con sé. I tentativi di trovare il corpo di Egger non ebbero successo (alcuni resti furono rintracciati alla base della parete solo nel 1976).[9]
Il racconto di Maestri non fu messo in discussione fino al 1968, quando una spedizione inglese al Cerro Torre, non riuscendo a salire per un itinerario teoricamente più semplice, cominciò a mettere in dubbio il resoconto di Maestri. L'opinione fu raccolta dalla rivista Mountain, diretta da Ken Wilson, che pubblicò un'analisi della relazione di salita di Maestri, in cui evidenziava quelli che a suo parere erano punti deboli che suggerivano la non veridicità del racconto. Sempre nel 1968, Carlo Mauri, di ritorno da una spedizione in Patagonia, affermò alla stampa: "torno dall'inviolato Cerro Torre", suggerendo quindi che la vetta non era stata raggiunta dalla spedizione del 1959.[4][9]

Anche in seguito a queste affermazioni, che considerava lesive del suo onore,[4], Maestri organizzò un'altra spedizione sul Cerro Torre. Questa spedizione ebbe luogo nel 1970, e vedeva, insieme a Maestri, Ezio Alimonta, Daniele Angeli, Claudio Baldessarri, Carlo Claus e Pietro Vidi. Il gruppo affrontò l'allora inviolato spigolo sud-est, portandosi un pesante compressore azionato da un motore a combustione interna per poter attrezzare la parete con chiodi ad espansione. Maestri risalì fino quasi alla vetta, attrezzando gli ultimi 350 m di parete con circa 400 chiodi a espansione.[10] Maestri non arrivò in vetta, ma si fermò alla base del fungo di ghiaccio sommitale; più tardi affermò di aver fatto ciò perché "il fungo di ghiaccio non fa veramente parte della montagna, e un giorno o l'altro cadrà".[3] Nello scendere, Maestri ruppe i chiodi degli ultimi 30 metri di salita, e lasciò il compressore appeso all'ultimo chiodo valido, dove si trova ancor oggi.[11][12] Anche questa impresa fu oggetto di pesanti polemiche, legate soprattutto al pesante impiego di chiodi ad espansione per superare la difficoltà. Il regista di documentari Leo Dickinson affermò addirittura che questa impresa era simile "a prendere una funivia per salire in cima al Monte Bianco e poi illudersi di averlo scalato".[4]
La via Maestri sullo spigolo sud-est, anche detta Compressor road, è stata ripetuta la prima volta da Jim Bridwell nel 1979 in stile alpino, ed in prima invernale nel 1985 da Ermanno Salvaterra.[4]
Lo stesso Salvaterra, nel 2005, guidò una spedizione che giunse in vetta al Cerro Torre seguendo il percorso della via Maestri-Egger del 1959; al ritorno, dichiarò di non aver trovato alcuna traccia del passaggio dei suoi predecessori.[10][13]
Maestri ha sempre sostenuto, e sostiene ancora oggi, la versione dei fatti del suo resoconto del 1959, difendendo la sua posizione anche con veemenza.[14][10][15][16]